Kategorie: 20.1 Antarktis

Nach zwei Nächten vor Anker in der Telefon Bay fuhren wir zunächst zur benachbarten Pendulum Cove (über 50°C heiße Quellen, zerstörte Chilenische Station), doch der nicht haltende Anker verhinderte den geplanten Zwischenstopp.

Daher fuhren wir direkt weiter in die südliche Whalers Bay, Schauplatz eines eher dunklen Kapitels der Geschichte. Von 1911 bis 1931 betrieb die Hector Whaling Company hier die südlichste Trankocherei der Welt. Wale wurden nicht zu Dutzenden, sondern Tausenden(!!!) herangebracht und Ihrer Fettschicht (Blubber) beraubt. Den überwiegenden, ungenutzten Rest der Kadaver ließ man zum Verrotten im Krater treiben. Heute zeugen noch Reste der Maschinen, Öfen und Tanks von diesen traurigen Zeiten.

Natürlich ist Whalers Bay heute ein Pflichtbesuch nahezu aller Antarktis-Reisender. Also wollten auch wir hier für einen Landgang ankern. Die Betonung liegt auf dem Konjunktiv. Der Grund fällt steil ab und die wenigen etwas flacheren Bereiche halten schlecht. Nach drei vergeblichen Ankerversuchen waren wir drauf und und dran uns eine andere Ecke im Krater zu suchen. Nun gut, einen letzten Versuch etwas weiter entfernt noch… zwar nur mit halben Schwojkreis nach Südost (im Westen wurde es sehr schnell flach), doch das war bei dem angesagten Wind in Ordnung. Hurra!!! Der Anker hielt. Auf 5m Wassertiefe steckten wir zunächst 60m, mit zunehmendem Wind am späteren Abend dann sogar 80m Kette. In der Ostsee absolut lächerlich, hier durchaus sinnvoll… der Wind kam schon wieder mit über 40kn um die Ecke.

Nach windiger Nacht kam am nächsten Morgen dann auch die Sarah W. Vorwerk in die Bucht. Dadurch waren wir bei unserem Landgang zwar nicht ganz alleine, bei so netter Gesellschaft ist das aber absolut kein Problem. Wir durchstreiften die alte Station, begutachteten die verfallenden Häuser und sonstigen Überbleibsel, …

… überquerten breite Schmelzwasserbäche und wanderten vorbei an dösenden Pelzrobben, verfallenden Bootsresten und spärlichen Walknochen durch die Bucht zu „Neptuns Fenster“.

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Von diesem kleinen Sattel in den umgebenden Felsen biete sich ein grandioser Ausblick über die Bransfield Strait bis zu den schneebedeckten Bergen der Antarktischen Halbinsel.

Bemerkenswert war auch, wie fast schon pedantisch sich die Kinder an die im Vorfeld besprochenen Verhaltensregeln hielten. Insbesondere Maila legte allergrößten Wert darauf, den Pelzrobben nicht zu nahe zu kommen und ihnen auch ja nicht den Weg zum Wasser abzuschneiden. Das führte zwar zu einigen Umwegen, diese wurden von uns allen jedoch gerne in Kauf genommen. Von solch vorbildlichem Verhalten unserer Jüngsten kann sich so mancher Antarktis-Kreuzfahrer eine dicke Scheibe abschneiden!

Auf dem Rückweg zur Samai legten wir dann noch einen Zwischenstopp bei der Sarah ein, wo Henk uns auf ein Bierchen und nettes Gespräch einlud. Es war schon ein besonderes Gefühl, nach 12 Jahren wieder in der Messe dieses Schiffes zu sitzen und mit dem Skipper zu plauschen. Wir sollten uns in den nächsten Tagen noch öfters sehen.

Vor uns lag ein langer Schlag nach Süden. Nicht, dass wir gleich zu Beginn Meilen fressen wollten, aber gute Ankerplätze sind hier halt eher rar gesät und ungleichmäßig verteilt. Eine Ankunft bei Tageslicht ist Pflicht, so dass wir wir am frühen Nachmittag starteten. Damit taten wir natürlich gleich zu Beginn genau das, was man hier eigentlich vermeiden sollte: Nachtfahrt in der Antarktis.

Hier lagen wir nun in der nördlichen Telefon Bay dicht unter Land vor Anker, und die Antarktis empfing uns standesgemäß. Nach einem Ruhetag, an dem wir unter anderem das touristische Treiben an Land beobachten konnten, frischte der Wind am Abend auf und blies dann mit Böen von über 50kn durch den Vulkan.

Nichts anderes ist Deception Island schließlich… ein großer aktiver(!) Vulkan mit mehreren Meilen Durchmesser in dessen vollgelaufenen Krater man zufälliger Weise mit einem Schiff einfahren kann. Die letzten größere Ausbrüche, denen auch zwei Forschungsstation zum Opfer fielen, waren 1967-1970, und an einigen Küsten tritt auch heute noch heißes Wasser hervor, das hartgesottene gerne auch mal zu einem Bad nutzen. Der Skipper tat das vor 12 Jahren tatsächlich, doch dieses Mal fanden sich keine freiwilligen Badegäste.

Der Kratersee ist nahezu 200m tief und entsprechend steil ist die Küste sowohl über als auch unter Wasser. Guter Ankergrund ist sicherlich etwas anderes, wir lagen lagen gerade mal einen gefühlten Steinwurf vor dem Strand und wurden mit kleiner Welle durchgeweht. Doch der Anker hielt gut.

Am nächsten Tag dann unser erster Landgang. Mit dem Dinghy an den nun einsamen Strand übergesetzt, nur ein einzelner Seeleopard lag etwas entfernt, genossen wir die Exklusivität einer Segelreise in diese Breitengrade. Der Weg führte auf einen kleinen Nebenkrater mit Gletscher.

Erste Eindrücke des eisigen Kontinents, auch wenn die Kinder hier noch feststellten, dass sie sich die Antarktis doch etwas anders, vor allem weißer vorgestellt hätten.

Weiter am Kraterrand entlang auf einen Aussichtspunkt gewandert genossen wir heißen Tee und den grandiosen Ausblick.

Zurück auf der Samai kam etwas später noch ein Zodiac (im Grunde nichts anderes als ein großes, robustes und gut motorisiertes Dinghy) von der spanischen Station vorbei. Nach einem netten Plausch wurden wir auf ein Bierchen eingeladen, was wir wetterbedingt dann aber leider nicht mehr geschafft hatten.

Wie angesagte drehte der Wind über Süd, nahm dabei aber wenigstens soweit ab, dass wir den Vormittag unter Motor gut vorangekommen sind. Den Nachmittag sind wir dann wieder hoch am Wind gesegelt. Besser gesagt, wir sind gekreuzt. (So nennt man das, wenn der Wind aus der Richtung kommt, wo man eigentlich hin möchte. Darum kann man dann nicht auf direktem Weg zum Ziel sondern muss so hoch wie möglich am Wind einen Zick-Zack-Kurs fahren.) Natürlich verlängert das den Weg und somit die Zeit zum Ziel, aber wir wollten Diesel sparen. Abends wurde es dann doch zu viel. Immer weniger Wind ließen uns die Nacht unter Motor voran kommen.

Am nächsten Morgen dann wieder zunehmender Wind aus SW. Segel hoch, uns wurde nicht langweilig. Den ganzen Tag begleitete und ein Schwarm Cape Petrols. Wunderschöne Vögel!

Um 17 Uhr war es soweit: Land in Sicht! Die Berge von Smith Island lagen steuerbord voraus. Kurz danach dann Snow Island backbord voraus. Da wollten wir zwischen durch fahren. Und dann kam noch unser erster großer Eisberg in Sicht. Ein erster Vorgeschmack auf das, was uns weiter südlich noch erwarten würde.

In der Passage zwischen den Inseln spielte der Wind dann mal ganz entspannt verrückt. Und auch das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf die kommenden Wochen. Erst lässt er auf 4 Bft. nach, wir überlegen, komplett auszureffen (also die aktuell noch verkleinerten Segel komplett hochzuziehen), da bläst es uns plötzlich mit 7-8 Bft. (30-35kn) um die Nase… nur um 10 Minuten später wieder auf schwache 3 Bft. zu erschlaffen. Nach einigem hin und her, Segel hoch und runter beschließen wir, den Rest nach Deception Island zu motoren. Durch die Nacht. An Schlaf ist natürlich nicht zu denken. Mit Radar werden Küstenlinie und kleine Felsinseln verifiziert und nach Eisbergen gesucht. Dazu der regelmäßige Blick mit dem Fernglas voraus. Kaum etwas zu erkennen, aber letztlich war auch nichts zu sehen. Um 3:20 Uhr kam schließlich Deception Island in Sicht.

Das touristische Epizentrum der Südshetland-Inseln lag voraus und natürlich kam auch sogleich ein Kreuzfahrer zusammen mit uns an. Über Funk wurde abgesprochen, dass ich vor ihm durch „Neptuns Blasebalg“ in den Krater fahre.

Am Donnerstag morgen um 7:30 Uhr war es schließlich soweit. In Nachbarschaft des Kreuzfahrers, jedoch einiges dichter unter Land in der östlichen Telefon Bay fiel der Anker auf antarktischen Grund und Boden. Nach knapp fünf Tagen war die Drake Passage gequert und wir tatsächlich in der Antarktis angekommen. Geschafft!